Llegas a España, entras al supermercado, miras las estanterías y piensas: ¿dónde están las cosas que conozco? El pan es diferente. El aceite está por todas partes, pero no es el que comprabas en casa. Los quesos no te suenan. Las aceitunas las comes como aperitivo, no como ingrediente. Incluso los sabores cotidianos —los del desayuno, el almuerzo rápido, la cena de pie— siguen una lógica muy española. No mejor ni peor que la italiana, pero diferente. Y entenderla cambia por completo la experiencia de vivir aquí.
El pan de cada día: sin corteza imponente, sin dudas
En Italia creciste con la idea de que el buen pan debe tener una corteza firme, una miga alveolada, quizás algo de centeno o espelta en la masa. En España la cultura del pan existe, y mucho, pero sigue otros cánones. El pan español de cada día es suave, blanco y se come recién hecho —a menudo comprado dos veces al día, por la mañana y a primera hora de la tarde, porque no está pensado para durar.
La barra —larga, estrecha, con una corteza ligera que cruje apenas— es el equivalente de la baguette francesa, pero con personalidad propia. En los bares la encuentras ya cortada, frotada con tomate maduro e inundada de aceite: es el pan con tomate, que en Cataluña llaman pa amb tomàquet y que es probablemente lo más sencillo y más bueno que comerás aquí. No es un entrante exótico: es el desayuno, el almuerzo rápido, la merienda de las cinco. Es la manera española de tratar el pan como merece.
Quien llega de Italia suele sorprenderse de la cantidad de pan que se consume en las comidas. Llega en la cesta antes que todo lo demás, acompaña cualquier plato, no te lo retiran hasta que has terminado. Es parte integral del ritual de la mesa, igual que en Italia —pero sin la obsesión por la variedad. La barra generalista domina, las variantes artesanales existen pero todavía no son la norma en todas partes.
El aceite de oliva: no un condimento, un estilo de vida
Si en Italia el aceite de oliva es un producto valioso que se usa con criterio, en España es un elemento estructural de la cocina, no un condimento accesorio. España es uno de los mayores productores mundiales de aceite de oliva, y eso se nota en cada cocina, en cada bar, en cada casa. El aceite no se gotea: se vierte. Sobre el pan, la verdura, las legumbres, la carne. Se cocina todo con él, del desayuno a la cena.
Las variedades más extendidas —Picual, Arbequina, Hojiblanca— tienen perfiles de sabor distintos, desde el frutado intenso hasta el delicado casi dulce. La Arbequina, muy cultivada en Cataluña y Andalucía, suele ser la más accesible para un paladar italiano: suave, poco amarga, versátil. La Picual, típica de Jaén, es más robusta y resistente al calor, ideal para cocinar. Si tienes la costumbre italiana de distinguir entre aceite para cocinar y aceite para aliñar, aquí encontrarás esa misma sensibilidad en las tiendas especializadas y en los mercados —merece la pena explorarlos, como hacen los españoles en los mercados de barrio, donde los productores locales llevan directamente sus variedades.
El desayuno: dulce o salado, pero nunca abundante
Uno de los primeros choques culturales tiene que ver con el desayuno. En Italia puedes estar diez minutos en el bar, con tu croissant y tu cappuccino, y considerarlo una experiencia completa. En España el desayuno es todavía más rápido, todavía más ligero —y a menudo más salado de lo que esperas.
El desayuno típico es un café y algo pequeño: una tostada con aceite y tomate, o con mantequilla y mermelada, o con jamón. Los dulces existen —las napolitanas, las magdalenas, los churros del fin de semana— pero no dominan como en Italia. El café en España tiene su propia cultura: pedir un café con leche en el bar, entender la diferencia con un cortado, aprender a no pedir un cappuccino esperando el italiano —son pequeños ritos de integración cotidiana.
Lo que más sorprende es que el desayuno español rara vez es un momento de saciedad. Se come poco, se bebe deprisa, uno se guarda para la comida —que en España es la comida principal del día, abundante y sin prisas. Si vienes de la costumbre italiana de saltarte el almuerzo y cenar tarde, descubrirás que aquí funciona de otra manera: la comida existe de verdad, con primero y segundo, y la cena suele ser más ligera.
Los sabores que no esperas: quesos, conservas y embutidos
La tradición quesera española no tiene la visibilidad internacional de la italiana o la francesa, pero es más rica de lo que imaginas. El manchego —curado, de pasta compacta, con ese sabor a oveja que se percibe limpio al final— es el más conocido, pero es solo el principio. El tetilla gallego, el cabrales asturiano (un queso azul que no tiene nada que envidiarle a ciertos quesos italianos), el mahón menorquín: cada región tiene su propia tradición quesera, a menudo poco exportada y por tanto descubierta solo viviéndola.
Los embutidos siguen la misma lógica. El jamón ibérico no necesita presentación —pero sí la manera en que se consume. En España el jamón no es un fiambre para poner en la pizza o en el bocadillo: es un producto para saborear solo, a temperatura ambiente, cortado fino en el momento. El jamón es casi un ritual, y entender la diferencia entre serrano e ibérico, entre bellota y cebo, forma parte de la educación gastronómica de quien se muda aquí.
Las conservas —atún, sardinas, mejillones, anchoas— tienen un estatus elevado que en Italia reservamos solo a las anchoas de Cetara o al atún de Carloforte. Aquí las conservas de calidad se encuentran en tiendas especializadas, se regalan, se comen con orgullo. Una lata de mejillones en escabeche o de almejas al natural puede ser un entrante de lo más digno.
Las aceitunas: no solo aperitivo
Para un italiano, la aceituna es una aceituna: va en el Martini, se usa para aliñar la pasta, a veces aparece en la tabla. En España la aceituna es un mundo aparte. Las variedades son decenas —Manzanilla, Gordal, Arbequina, Cacereña— y se sirven en contextos muy distintos: como tapa en la barra del bar, marinadas con hierbas y piel de naranja, rellenas de pimiento o anchoa, al horno con ajo y especias.
La costumbre de comer aceitunas en el bar antes de comer o cenar forma parte de esa cultura del aperitivo español que se entrelaza con el mundo de las tapas y las raciones —un sistema de compartir la comida que, una vez que lo entiendes, resulta difícil de abandonar. No se trata solo de comer: es una manera de estar juntos, de marcar las horas del día, de usar la comida como excusa para la conversación.
Adaptarse sin perder las propias costumbres
Muchos italianos que viven en España pasan por una fase de resistencia: buscan la pasta adecuada, el parmesano de verdad, el pan como en casa. Es normal, y no hay nada de malo en ello. La nostalgia gastronómica es real, y no hay que minimizarla. Pero pasada esa fase —y por lo general pasa— se descubre que la cocina cotidiana española ofrece una satisfacción diferente, no inferior.
Los horarios españoles al principio desestabilizan incluso a los más adaptables: comer a las dos de la tarde y cenar a las nueve y media de la noche requiere un ajuste del metabolismo además de la agenda. Pero con el tiempo se entiende que esos horarios no son caprichos culturales: son el reflejo de una relación con la comida que prioriza el compartir sobre la velocidad, el placer sobre la eficiencia.
El pan con tomate y aceite por la mañana, las aceitunas en la barra del bar antes de comer, el manchego cortado en dados sobre la tabla de la cena: son los sabores cotidianos de España, esos que al cabo de un tiempo dejan de parecer extraños y empiezan a parecer normales. Y cuando eso ocurre, significa que el traslado está funcionando de verdad. Si todavía estás organizando tu llegada, empieza por aquí: por la cocina de cada día, por un mercado de barrio, por un bar con aceitunas en la barra. Lo demás llega solo.
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inSpagna è un progetto di
Erick Canale
Ingegnere, nato a Cuneo, vive in Spagna da oltre 22 anni : dopo 14 anni vissuti a Barcellona, dal 2018 vive e lavora a Madrid. Dopo un percorso da funizonario in una importante multinazionale italiana, da quindici anni dirige JEZZ Media, Agenzia di Comunicazione e Marketing con sede nella capitale spagnola.
La burocrazia spagnola l'ha attraversata tutta, di persona. Da dipendente prima, da imprenditore autonomo oggi.
